luliberine

Lundi soir  19 février  2007

Marina de Boca Chica

Notre étape dominicaine se termine. Demain nous partons pour l’est direction Saint Martin, comme nous nous l’avons dit aux officiels pour le despacho, ce qui n’exclut pas quelques haltes pour le repos et la sécurité de l’équipage.

Nous sommes  arrivés, il y a 2jours, à la marina ou le personnel nous a aidé à prendre une place au ponton. Nous avons retrouvé Julio, le cuisinier barman de la marina. Celle-ci a bien changé ; elle a été rénovée et embellie, mais revers de la médaille, elle est devenue une des plus chers des Antilles : tout inclus prés de 1,5 USD le pied, pour une place à quai (soit presque 50 DOL la nuit.)

Nous ne sommes restés qu’une nuit à quai, le temps de faire le plain d’électricité et d’eau avant de prendre une bouée, ce qui est beaucoup plus abordable.

Nota ; selon les officiels du port il est interdit de mouiller sur ancre.

Le trio d’officiels est arrivé, les amarres à peine en place, mais les formalités ont été vite expédiées et pour pas trop cher : 50 US à payer à l’immigration dont deux visas de tourisme et quelque chose pour les faux frais  et a notre guise 10 USD pour payer la motoconcho des gens du port (le bureau est à 500 m). Au total ce n’est pas cher ; ailleurs selon les expériences cela va de 8O USD pour les faux papiers d’un vrai officiel (La Romana) à 90 USD a Santo Domingo (pour de vrais papiers)   . Le document de la bienvenue de la marina dit que donner un petit pourboire aux officiels est un geste d’amitié, car ils sont très mal payés.

Heureusement le restaurant de Julio est  resté abordable et très bon ;

Tout ceci, plus une séance        Internet (nous avons le wifi qui fonctionne bizarrement mais a peu près) nous a pris toute l’après midi.

Dimanche nous avons été faire les courses à la ville, en suivant le malecon, mauvaise route en bord de plage avec des installations balnéaires (voir photos). Comme nous étions dimanche, il y avait beaucoup de monde et beaucoup de musique très fort (le plus fort possible en fonction des baffles). Toute la partie plage locale est sympa, la partie plage à touriste l’est moins ; surtout la partie drague des vieux blancs (qui de plus se donnent des airs d’aventuriers, c’est vrai que les risques doivent être grands) .Nous avons fait le complément de vivres au supermarché, et le nécessaire en pesos a la caisse automatique.

Lundi matin, plein de fuel à la pompe du club nautico, situé juste à côté mais d’accès un peu difficile à faire avant que le vent ne se lève. Puis vidange de l’huile, le moteur fuit un peu semble t il par le joint en bas. Il ne fuit pas beaucoup, mais c’est sale. J’ai constaté que le second alternateur avait cassé ses fixations (un boulon), il est donc hors d’usage.   Nous avons refait un tour en ville, pour dépenser les pesos qui restaient. Nous avons acheté du poisson frit à une échoppe locale, c’est très bon et pas cher.

Samedi après midi

Mouillage de Luis Pena, ilot de Culebra

Notre retour de déroule parfaitement bien, avec peu de vent ; mais quand il y a en a trop nous attendons. Nous ne plaignons pas de ce peu de vent ; avec 7 nœuds nous mettons les voiles et avançons.

La première étape nous a mené à Saona, île à l’est d’Hispaniola ;bonne partie de voile avec un bon vent de nord est montant jusqu’ 25 nœuds  , avec deux ris et le génois très roulé , nous allions encore à plus de 6 nœuds , dans une mer remuante . Nous sommes arrivés au mouillage dans la soirée après avoir vu beaucoup de bateaux : toute une flotte venant du sud et allant à Bayahibe ( peut être un rallye), et aussi des catamarans probablement de location mais nous étions seuls au mouillage de la pointe Patillas, confortable malgré le vent. Le décor est splendide.

La deuxième étape était la traversée du canal de Mona : 100 miles en ligne droite jusqu'à la pointe ouest de Puerto Rico : le cabo rojo. Nous sommes partis vers 8H du matin, en longeant l’île de Saona, passant à l’intérieur des récifs bien visibles de la cote sud. Jusque la le vent était nord est ; puis après la pointe il a basculé est ; de plus la mer pour passer la pointe est devenue très confuse , avec un courant portant au sud .Notre trajectoire s’est donc infléchie vers le sud . Le vent était modéré : de 10 à 15 nœuds. Nous avons continué vers le sud est jusque vers 2H du matin, ou nous nous avons virer vers le nord. Notre progression vers l’est avec une mer formée et courte a été longue : de 9h du soir à 6 h du matin nous avons fait 18 miles vers l’est ! Au petit matin le vent est tombé alors que le cabo rojo était à 10 miles dans l’est. Nous avons mis le moteur, pour aller jusqu’au cap. Puis le vent est revenu sud est et nous avons poursuivi à la voile jusqu’aux cayes de Puerto Jacinto, ou nous avons passé la nuit. C’est un bon abri, dans un lagon bordé de mangroves.

Nous sommes repartis au petit matin ; petit vent mais suffisant pour avancer sous voiles ; un grand bord vers le sud Est puis un bord vers le nord est et nous sommes arrivés à l’entrée de la baie de Jobos, remarquable par une énorme usine sur la côte. L’entrée est étroite mais les coraux sont bien visibles et il y a une perche sur les coraux du nord : pas de problème donc, avec un vent moyen ; s’il y a plus de vent, les fonds  remontant a 3,5 m juste avant la passe, il peut donc y avoir une grosse houle A part cette usine le mouillage n’est pas mal : cayes de mangrove vers le sud, montagne pelée en arrière plan. Pour passer une journée entière on peut mouiller un peu plus à l’est pour cacher l’usine mais nous sommes repartis bien vite vers minuit, pour profiter de la baisse de vent nocturne et avancer vers l’est au moteur. La sortie dans le noir s’est fait en suivant au GPS la trace de l’entrée : facile, puis nous avons longé la côte d’assez loin, en regardant toutes les lumières, spectacle auquel nous n’étions plus habitués. Au lever du soleil nous étions à l’entrée du canal de Vieques , et le vent s’est levé : 8 nœuds sur une mer plate , un peu sud est nous permettant d’aller sur un bord vers Culebra .

Nous sommes donc arrivés à l’île de luis pena, petite île à l’ouest de Culebra, avec un mouillage relativement abrité au sud ouest. Il y a  5  bouées , a part deux barques locales amenant des snorkeleurs .La plongée est en effet très belle, avec beaucoup de poissons peu farouches ; il y a 3 ans nous y avions vu deux requins dormeurs et une tortue, cette année seulement un énorme barracuda     .

Bref ? Nous nous attendions à un retour difficile vers l’est mais le vent  a été clément, la navigation de nuit nous permettant d’éviter les surventes de la journée et de profiter de très beaux ciels étoilés

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Lundi après midi

Mouillage de Marigot à Saint Martin

 Voila nous avons fini notre deuxième tour des caraïbes et Luliberine a retrouve son mouillage habituel de Saint Martin, à Marigot.

Nous sommes repartis de Culebra vers 3H de l’après midi , après une longue pause de presque 4h ; le vent était faible mais suffisant et de plus de sud est donc nous permettant d’aller vers l’est sans louvoyage. Nous sommes passés entre Culebra et Culebrita vers 17 h , l’heure du retour de très nombreux gros bateaux a moteur, fonçant trouver une place au mouillage. Le si joli mouillage de la cote sud de Culebra ou nous étions seuls il y a 3 ans était maintenant plein de bateaux. Beaucoup de bateaux sortaient aussi du beau mouillage de Culebrita, si tranquille il y a 3 ans (il faut dire que c’était le week end et que tous les mouillages connus sont alors  envahis par les bateaux venus de Porto Rico, pied sur l’accélérateur et musique à fond …). Au cocher du soleil nous étions a mi chemin de St Thomas. Le vent est presque complètement tombé, mais nous avons poursuivi à la voile tranquillement pour arriver de jour. Toute la nuit nous avons tiré des bords au nord des îles vierges. Au matin nous sommes entrés dans le sound en passant au nord de Tortola. Et nous avons commencé à voir beaucoup de voiliers, les premiers sous voile depuis longtemps !!      Là aussi, il y a beaucoup de bateaux dans les mouillages.

Nous voulions aller nous mouiller dans le nord de Virgin Gorda pour nous reposer un peu et faire du snorkel avant de prendre la direction de St Martin mais quand nous avons mis en route le moteur l’alarme huile s’est mise en route vérification faite, il n’y avait plus une goutte d huile sur la jauge, et pourtant pas beaucoup d’huile dans le bac de récupération ; mais ou l’huile était elle passée ? J'ai remis un reste de bidon et le moteur a redémarre normalement. Par prudence et pour réserver le peu d huile a une arrivée difficile à Saint Martin, nous avons donc abandonné l’idée du  mouillage et nous sommes partis directement vers Saint Martin. Heureusement nous avons bénéficié d’un temps acceptable : 13 à 20 nœuds( 2 ris et le génois partiellement roulé) et une mer peu agréable, mais qui permettait le prés sans faire taper le bateau à condition de ne pas chercher à faire du prés serré. Donc tout s’est bien passé et nous sommes arrivés à St martin à 11H soit 24 h pour faire les 80 miles avec du vent pile dans l’axe et un peu de courant contraire ; pas mal donc !

Nous avons mouillé sous voile, exercice que n’avions plus pratiqué depuis longtemps ; mais nous n’avons pas cherche à mouiller au milieu des autres bateaux, très très nombreux.

Nous sommes immédiatement allés à terre chercher de l’huile et téléphoner à Cécile qui est arrivée aussitôt accompagnée de Megan, ravie de retrouver le bateau qu’elle n’avait pas vu depuis 2 ans. Nous avons refait le plein d’huile  du moteur et sommes partis nous mouiller prés du débarcadère, pour rendre plus facile les va et vient de toute la famille. 

PHOTOS

01 en route le long de la cote haitienne

O2à 04 scénes de plage à Boca Chica

 05 Mouillage de Luis Pena ilot pres de Culebra

06 /07 retour vers St Martin avec  du vent au pres et 3 nuits en mer

08 Megan barre

dimanche 4 février 2007

Santiago de Cuba

Depuis la marina, nous avons pu visiter un peu  la région orientale de Cuba.

Baracoa et la pointe est de Cuba

Baracoa se trouve sur la cote nord ouest de Cuba, à 250 kms de Santiago. Nous y sommes allés en voiture de location. La route passe par Guantanamo, qui n’est pas seulement une base américaine mais aussi une grande ville cubaine, très tranquille. Son centre est une place, la place Cespedes évidement, longée par les  2 rues principales bordées de maisons style colonial revues 1930 ou rococo.

Après Guantanamo, la route longe d’abord la mer dans un  paysage de collines calcaires et de végétations sèche ; c’est pas mal, mais le principal interet en est la richesse en panneaux vantant la révolution avec des phrases sentencieuses, de Marti  ou  de Fidel, ainsi que les différentes espèces de memorials dressés pour les 5 héros.

Ensuite la route aborde la montagne et le paysage devient très beau , probablement un des plus beaux des Antilles .La végétation est variée , avec des palmiers et des pins ,et beaucoup d’autres espèces . Il y a très peu d’habitations, quelques fermes au toit de palme. Cependant au passage du col, des petits vendeurs nous proposons  mandarines,  bananes, boules de cacao et colliers de coquilles d’escargots  très colorées.

 A l’entrée de Baracoa, la route se peuple de dizaines de piétons, de vélos et de calèches. A peine arrivés, un jeune à vélo nous interpelle et demande si nous désirons une casa particulare et nous précède pour nous en montrer une, en vérifiant au tournant qu’il n’y a pas de policiers. Nous visitons la casa de Nancy ; c’est une maison coloniale à deux étages, nous aurons une chambre et une salle d’eaux dans une aile de la maison. C’est 25 CUC.

Baracoa se flatte d’être la première ville fondée à Cuba .Le centre historique se trouve sur une bande de terre séparant une grande anse de la mer. Ce sont surtout des maisons à un étage, en bois ou ciment, avec des colonnades. Aucune n’est jolie, mais l’ensemble a du charme. Sur les places, les gens discutent ; ce sont essentiellement des cubains, car il y a peu de touristes.

Les rues sont encombrées de bicitaxis, qui foncent et de vélos qui flânent. Il y a très peu de voitures.

Au centre, 4 soirées musicales se concurrencent l. Le premier soir, après avoir fait notre choix en écoutant  de l’extérieur nous en avons choisi une, avec une terrasse, ou nous avons bu des mojitos. Le meneur de l’orchestre a fait danser les jeunes femmes présentes (AM aussi bien sur) C’était sympathique mais hélas le deuxième soir, il a beaucoup plu transformant les rues de la ville en rivière ; impossible de sortir.

A partir de Baracoa, nous avons été vers l’est jusqu’au rio Yumuri par une très belle route de montagne, puis vers l’ouest jusqu’à une petite plage fréquentée par quelques touristes et quelques locaux .Il était possible de manger des langoustes, mais dans notre cas, les langoustes nous attendaient au repas du soir ; nous nous sommes  donc abstenus. Sur la route, nous avons eu aussi des propositions de langoustes par des petits pécheurs

Bayamo

La route Santiago Bayamo n’est pas aussi belle que celle de Baracoa ; elle traverse surtout des plantations de canne à sucre, avec des haies d’orangers .Située à 130 kms de Santiago, la ville de Bayamo a beaucoup de charme : très propre, des maisons  bien entretenues, des squares pour discuter à l’ombre, une rue piétonne avec pas mal de tiendas et une décoration astucieuse. Les gens y sont plutôt mieux habillés qu’ailleurs et plus aimables. Nous avons été très bien reçu à la banque comme  au restaurant (à noter car ce n’est pas si fréquent). . Bref cela valait les 5H de route aller et retour, pour voir cette jolie ville, preuve que l’embargo n’explique pas tout le délabrement des autres villes.

Santiago

Comme les autres villes de Cuba, Santiago ne nous a pas semblé à la hauteur de sa réputation. Le centre historique est assez petit, avec quelques beaux monuments ou palais. Il n’ y a que peu de places  agréables, lieux de rendez vous des locaux surtout le soir. Sorti de ce petit centre historique, la ville fait, non pas délabrée, ce serait trop fort, mais mal entretenue et avec des constructions style bidonvilles , même dans des rues par ailleurs normales.

Près de la place centrale, (place Cespedès bien sur),  la  grande rue commerçante a de nombreuses  boutiques ou on paie en CUC  …et beaucoup de monde pour acheter. Cette rue est grouillante de piétons. Du fait de l’étroitesse des rues et du grand nombre de camions autobus qui, à chaque accélération, dégage un épais nuage de fumée noire, l’air est difficile à respirer. Ailleurs tout parait endormi, en particulier les plantons et réceptionnistes des innombrables édifices abritant des organismes officiels 

 Quant à la vie musicale, nous l’avons trouvé pauvre par rapport à La Havane. Certes nous n’y avons été qu’une fois le soir, un vendredi, car après 22 h il devient difficile de trouver un taxi mais ce soir là, à 21H, à la Trova (maison de la musique toujours citée dans les guides) il n’ y avait sur une scène que 3 musiciens hors d’age … et 4 spectateurs. Nous sommes retournés à ce qui s’appelait il y a 4 ans, la casa du boléro, avec un bon orchestre : une dizaine de locaux viennent danser, en se mêlant a une autre dizaine de touristes .L’ambiance est sympa et nous avons passé une bonne soirée ; AM a eu un grand succès comme danseuse, et a eu deux amoureux (de sa façon de danser).  A minuit nous sommes repassés devant la Trova, et l’ambiance vue de l’extérieur paraissait un peu glauque : beaucoup de vieux occidentaux. à la recherche de l’âme soeur C’est à Santiago que nous avons vu le plus de « couples mixtes. »

Selon les chauffeurs de taxi, la ville n’est plus très sure . Nous ne le pensions pas mais quand on voit la surveillance dans les tiendas, avec fouille des paniers et contrôle avec le ticket de caisse à la sortie, c’est peut être vrai.

jeudi 8 février 2007

Port Morgan  île a vache

Après 2 ans, nous voila de retour à l’île a vache, un de nos mouillages préférés des Antilles.

Et nous l’avons bien mérité cette année.

Les autorités étaient informées de notre départ  lundi 9 H. Ils sont arrivés vers 10H 30, sans un mot et en disant à peine bonjour .Il y avait encore un chien, qui ne supportait pas l’insecticide que le matin un chargé des affaires sanitaires avait répandu s;eul moment amusant de cette longue matinée,  après le chien, un officiel en vert a fouillé le bateau, scrutant la trousse à crayons, la trousse de toilettes et les petites culottes d’AM  pour chercher quoi,…. Finalement au bout d’une heure nous avons eu les papiers de sortie et ils nous on demandé quand nous reviendrions ; j’ai répondu : «  quand il y aura moins de contrôle ».Ca ne sert à rien , mais ça soulage …et nous avons quitté Cuba.

La brise de mer s’était levée : 8 nœuds de Sud Ouest et nous avons fait voile en longeant la cote, belle cote de hautes collines calcaires couvertes de broussailles sèches.    Puis à la hauteur de Bacoanoa, le vent est tombé et nous avons mis cap au moteur vers Haïti. Le vent est revenu nord est 12 nœuds vers 2 h du matin, nous permettant d’arriver  à Haiti à la voile. La cote ouest d’Haiti est bien belle avec des montagnes verdoyantes et un peu boisées. Sur l’eau il y avait pas mal de barques à voile et aussi à rames  ramassant les casiers .Le vent s’est arrêté pour reprendre 2h plus tard à hauteur du cap des Iroises . Nous avons louvoyé pour passer le cap Tiburon, puis le vent est de nouveau tombé et nous avons remis le moteur. Pas pour longtemps, car il s’est vite arrêté, brutalement. La pompe d’alimentation n’arrivait plus à pomper. A tout hasard, j’ai changé le filtre à fuel, j’ai essayé de changer la pompe d’alimentation, mais comme je n’arrivais pas à la décoller du moteur, je n’ai pas insisté. Et ,après deux heures d’effort, nous avons continué à la voile, avec un vent oscillant entre 4 et 6noeuds ,le tout entrecoupé de grains avec des trombes d’eau mais, hélas, pas de vent; il nous restait environ 40 miles à faire en ligne droite ! La nuit a été longue avec ce vent changeant souvent en direction : La trace du GPS ressemble à un parcours d’ivrogne.  Finalement vers 10 H 15, nous sommes arrivés devant le mouillage et tirés par une grosse barque à moteur, nous avons pris un corps mort. Au mouillage, 5 bateaux français et sur l’un deux, Wiltor et Wilma, deux vieilles connaissances, qui sont venues nous dire bonjour.

Je suis parti voir Didier ( le patron de l’hotel ,un ex navigateur, français), qui m’a dit d’aller voir Hubert, un autre  français  vivant depuis 10 ans dans une anse à coté et bon mécanicien. Nous sommes allés le chercher et il a bien voulu venir de suite. Après des recherches, il a trouvé la panne : un reste de joint s’était mis dans le tuyau d’aspiration de la cuve à fuel et le bouchait hermétiquement. Ouf !! maintenant ça marche.

IMPRESSION GENERALE SUR CUBA

Finalement ce que nous retiendrons de Cuba, c’est d’abord une attitude « officielle » de la Guardia d’hostilité envers les voiliers, ce qui n’exclut pas la gentillesse de certains de ses membres. Cela doit se savoir, car on ne voit plus que très peu de bateaux. Selon les statistiques de la marina de Santiago, il n’y a eu que 10 bateaux en Janvier de cette année .Cette attitude d’hostilité se manifeste par des contrôles tatillons, voire carrément insupportables comme pour nos voisins hollandais de Santiago ou les douaniers sont venus avec des outils pour démonter tout ce qu’ils pouvaient démonter dans le bateau. Elle se manifeste aussi par de nombreuses interdictions d‘aller à terre, voire même de mouiller dans certains  ports (pourtant indiqués comme possibles dans nos guides nautiques). 

Nous avons aussi l’impression que les gens de la Guardia ont peur : peur de mal faire, peur d’avoir des ennuis ; donc ils remplissaient des bouts de papier, en  nombres toujours plus grands, d’informations sur le bateau : quantité d’essence, de diesel, hauteur du mat,  etc... Ce qui ne peut expliquer l’interdiction d’aller a terre de nuit comme à Manzanillo, ou de laisser le bateau seul à Nueva Gerona.

Comme on peut continuer à aller librement dans les cayes désertes, ce doit être pour éviter les contacts avec la population. .

En fait, nous avons trouvé les gens beaucoup plus distants qu’il y a 4 ans ; des cubains rencontrés dans un petit village étaient montés prendre un verre sur le bateau ; cette année, ils n’ont pas voulu y remonter et nous ont apporté les fruits et légumes commandés à la nuit noire .Très peu de pêcheurs nous ont proposé du poisson, voire adresser la parole. Le bon coté c’est que dans les villes le harcèlement, pour un resto, une maison particulière, des cigares. Ne prend plus la forme que d’une proposition susurrée en passant très vite.  Il n’y a donc pas de harcèlement et même dans les sites touristiques, la pression n’est quasi nulle ce qui nous arrange bien car il suffit d’avoir l’air de ne pas entendre.

  Il nous semble que le contrôle des gens est encore plus strict qu’avant.

Coté économique, cela va mieux, au moins pour ceux qui ont accès à la monnaie convertible. Ceux la peuvent acheter de tout : les tiendas d’alimentation, de vêtements, d’appareils electro ménagers sont peu nombreuses mais il y a la queue. Et il y a des produits à vendre.  Pas mal de voitures circulent dans les rues des grandes villes , pas seulement de vieilles américaines mais aussi des voitures neuves dont des françaises. Certaines ont des plaques d’immatriculation rouges, voitures d’entreprise, mais elles transportent des familles ; il y a aussi des voitures particulières à plaque jaune. Il y a donc création d’une classe de privilégiés : ceux qui ont accès aux pesos convertibles (CUC): propriétaires de casa particulares, ou de paladars, de taxis  ou encore tous ceux qui peuvent toucher des pourboires, ayant accès aux touristes. Notre loueur de maison à Baracoa avait une employée de maison. Quand nous pouvions discuter un peu et dire que les choses s’amélioraient, nous avons ressenti une certaine rancœur chez tous ceux qui ne sont payés qu’en pesos  et si peu, et même chez  les salariés en cuc (médecins, enseignants, employés des hôtels ou resto d’état). Alors que le salaire mensuel d’un médecin est de 25 CUC, un repas dans une casa particulière coûte environ 8 CUC à un touriste   

Mais il faut aussi relativiser : par exemple le salaire d’un médecin n’est que de 2O euros par mois  mais logement, santé, éducation, et légumes sont quasiment gratuits. Evidement il ; n’y a pas besoin de chauffage.

Nous ne comprenons pas non plus comment on peut voir autant de cubains dans les restaurants à CUC, ou alors ils payent en monnaie locale tandis que nous payions en cuc ; nous croyions avoir compris que ce n’était pas le cas.

Une autre impression forte de Cuba est celle de l’omniprésence des queues : d’abord aux tiendas et aux banques, mais aussi aux glaciers, aux vendeurs d’encas le midi , et  surtout aux arrêts d’autobus ( en général camions puants et même tracteurs dans les petites villes)  Tout semble organisé pour ralentir le travail, en multipliant les contrôles et la prise d’informations ; changer des euros en CUC prend environ 15 minutes, nécessite deux copies des passeports, quelques fois l’adresse à Cuba, et 3 signatures .Comme il est possible de retirer de l’argent aux caisses automatiques (quand elles existent), on peut se demander à quoi cela sert. Pour tous les services que nous avons utilisés, nous avons eu l’impression qu’il y avait 3 à 4 fois plus d’employés qu’en France, et ceci à cause de la paperrasserie. Un livre citait une phrase attribuée à un Cubain : «  ils font semblant de nous payer, on fait semblant de travailler »; et bien je trouve qu’ils ne font même plus semblant, ils sont simplement sur le lieu de  travail.

Les cubains ont la réputation d’être très accueillants. Cela nous semble bien exagéré. Il y a des gens aimables, mais il y en a aussi des peu aimables. Ceux qui ont quelque chose à vendre vous abordent en disant  amigos, cela veut plutôt dire « pigeon » que « ami ». Ils ne nous ont pas paru rechercher les discussions avec les étrangers, peut être que parce que parlant un peu d’espagnol nous espérions trop des contacts. Nos hôtes de casa particulares ont par exemple été aimables, mais pas très désireux d’échanges.  Quant aux professionnels du tourisme et des marinas, ils sont en général très en dessous de l’amabilité d’un professionnel occidental normal. Nous n’avons jamais été aidés pour attraper les amarres, ou nous les larguer. Il y a eu très peu de personnes pour nous expliquer ce qu’il fallait faire quant nous étions un peu perdus, devant le mode d’emploi de tel ou tel service.

Nous avons discuté avec un couple de jeunes (une bretonne et un québécois) qui parcouraient Cuba en vélo : au bout de trois semaines, ils étaient excédés par les difficultés administratives et le laisser aller général de tous les services.

Nous nous ne risquerons pas à prédire l’avenir et l’après castrisme. Entre les frustrations des uns, les délations mentionnées dans les livres (que nous ne pouvons pas juger), l’encadrement et la surveillance exercée sur les gens, tout nous parait possible.

Mais cela sera dur pour les Cubains, …de se mettre à travailler.

Il y a 4ans, nous avions apprécié notre séjour à Cuba mais cette année, nous repartons déçus. Nous avions moins vu de villes et plus de petits villages ; nous avions pu nous balader à pied et en vélo dans des endroits ou cette année on ne pouvait plus aller, discuter un peu, acheter aux pécheurs. Cette année , l’atmosphère nous a paru plus tendue : très peu de contacts, peu d’échanges et surtout les mille tracasseries avec la guardia en bateau .Nous avons peu perfectionné notre espagnol…mais nous avons appris à faire la queue

 En tout cas nous ne visiterons plus Cuba tant que la Guardia n’aura pas changée. et nous n’inciterons personne à venir visiter Cuba .Ce n’est pas la meilleure destination des Caraïbes ni la moins chère. Nous préférons de beaucoup l’ambiance de la Rep Dom, du Guatemala, ou de Panama (San Blas en particulier), et même nos îles antillaises.

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PHOTO CUBA

BARACOA

1 la grande rue est parcourue par les bicitaxis drivés par des hommes de tous ages ; il n’y pas de cote mais quand les clients sont lourds ce n’est pas si facile

2 rue typique avec des maisons en planches, et deux écolières qui rentrent de l’école

3 dans la grande rue il y a de petites échoppes, ici celle du remplisseur réparateur de briquets

4 notre soirée dansante, AM dans ses œuvres avec l’animateur. Evidement il aurait fallu la vidéo.

5 paysage de montagne : des palmiers et de pins et des maisons au toit de chaume.

BAYAMO

6 la place centrale vers midi. Les gens s’y reposent pendant la pause, ou font la queue pour déjeuner.

7 la rue piétonne vers 13H ; à midi elle était noire de monde. Noter les décorations autour des poteaux électriques. L’école d’art plastique est située dans cette rue

SANTIAGO

8 La place cespedes un dimanche après midi.

9 un des innombrables camions autobus qui empuantissent les rues du Santiago ; la photo prise lors du départ ne montre qu’un nuage noir..

10 dés que l’on sort des 2ou 3 rues animées , l’ambiance est calme , la belle maison en arrière plan est la maison de Franck Pais, un des leaders de l’insurrection à Santiago , ce qui explique la peinture.

11 la rue comporte des marches, ce qui explique sa célébrité dans les guides. Nous sommes à moins de 100 m de la place Cespedes, 

La guardia nous a, bien sur, accueillis dés notre arrivée, un en bleu (guarda) et un en marron (immigration), bavards et sympas. Après un repas rapide, nous sommes partis faire une première reconnaissance en ville, voir les possibilités pour aller a La Havane et aussi tester l’ambiance de l’avant dernière journée de l’année. Sur ces deux points échec complet : les agences de voyage sont fermées et il n’y a aucune trace de préparation de la st sylvestre. Par contre ,la ville n’est pas mal : il y a d abord pour aller, au centre, une très large avenue, qui longe en partie la mer (la mer intérieure) ; peu de voitures, mais quand même de belles américaines surtout conduites par des jeunes et d’autres plus récentes dont certaines françaises . Beaucoup de voitures à cheval sont en « petits bus « à 6 places et des bicitaxis remplacent les taxis quasi inexistants. Le centre ville a lui aussi de larges rues avec de belles maisons coloniales, en état moyen. Une rue piétonne, avec des boutiques de vêtements et deux «  fnacs » (enfin deux boutiques avec un peu de matériel audio et télé aux prix français), .débouche sur une très grande place rectangulaire (le parque central, traditionnel) bordée de beaux monuments dont le théâtre et la cathédrale. Tout cela donne une impression de vide, car il y a peu de monde, et très peu de voitures. Si les agences de voyage sont fermées, toutes les autres boutiques sont ouvertes. Il y a quelques cafés avec terrasse et quelques restaurants qui ont l’air sympas. Nous trouvons aussi une agence Etecsa (téléphones et postes internet) mais les ordinateurs ne peuvent lire ni les memory stick, ni les CD.

La nuit est difficile car à partir de 22 heures un club, situé dans une grosse bâtisse (style gâteau à la crème) met sa sono à fond ; de plus, du rap ! Il ne fermera qu’à 2H du matin.

Dimanche, enfin, il y a un responsable de la marina, dans le bureau climatisé. Il regarde la télé et nous dit qu’il n’est pas venu nous voir dès notre arrivée car son ordinateur est cassé … il se propose de téléphoner avoir les prix et horaires des cars de La Havane (il ne les aura pas, personne ne répond). Nous visitons la pointe de Punta Gorda , le quartier de la marina , avec des maisons basses  ( à louer ,semble t il,aux touristes cubains ) et de belles maisons « style rococo » diversement entretenues ; nous visitons le Palacio de Valle,un palais de style mauresque, maintenant transformé en restaurant grand chic ( pas de menu spécial réveillon , mais le dîner normal avec une pianiste ) ; nous passons voir le très grand hôtel moderne le Jagua , avec cabaret mais il n’accepte pas les non clients .Nous repartons en ville , cette fois en  calèche ( un CUC chacun pour 3 kms) ; le jeune conducteur, moyennement bavard , nous annonce un  concert ce soir sur la grande place en face la mer. Nous nous baladons dans la ville et allons manger dans un restaurant de la rue piétonne ou deux musiciens, un organiste et un saxo, jouent du bon jazz ; il n’y a que des clients locaux. Le cadre est bien, mais le service limite et la nourriture pas très bonne : du porc, une tranche très mince et sans goût ; mais ce n’est pas très cher : 18 CUC avec deux bières 

 Comme rien ne laisse penser qu’il y aura un réveillon quelque part, nous réservons au palais mauresque pour 20 h .Six tables seulement sont  occupées, dont deux par des locaux .Le repas est quelconque : poisson pour AM et poulet frit pour moi avec du riz très mal cuit ; mais la glace et le café sont bons ; la pianiste, une  vieille dame noire ne joue pas très bien (et chante encore moins bien) mais c’est un bon fond sonore. Le service est médiocre, mais le décor est beau et puis, c’est la fin de l’année et nous sommes bien tous les deux. Après le repas, nous allons voir le spectacle sur la place ou nous arrivons sur les lieux en même temps que l’équipe technique. Beaucoup de monde, couples et familles, se promène sur le malecon, et 200 jeunes environ se sont entassés autour de la scène. A 11 h 15 les artistes arrivent : hélas, des jeunes qui font du rap : te querre pereo ?? Autre déception : les jeunes ne dansent pas, même les filles pour la plupart très minces. Nous rentrons chez nous boire un verre de champagne, regarder un petit feu d’artifice et allons nous coucher (pour une fois, à plus de minuit)…quand la sono d’a coté commence à se déchaîner.

Ce matin encore un petit tour de ville. L’agence Cubanacan est ouverte et une dame distinguée parlant un très bon français nous vend des billets de car (en fait, ce sont des vouchers à changer le jour du départ à la station de bus)  pour La havane puis Vinales avec une proposition de logement chez l’habitant : ce sont des amis de son fils, médecin à La Havane.

Au cours de nos ballades, nous nous faisons des remarques sur la vie cubaine : les belles maisons coloniales ont toutes été transformées en habitations ; par les fenêtres on peut les entrevoir, en particulier, la pièce de séjour : environ 4m sur 2 m, avec jolies chaises à bascule en bois, une table basse avec de très nombreux bibelots en faïence et la télé. Beaucoup de maisons possèdent des climatiseurs (marchent ils ?) Nous avons repéré un certain nombre de tiendas pour l’alimentation relativement approvisionnées et vendant en CUC, donc à des prix voisins des prix européens.

Comment des gens gagnant 500 pesos par mois, soit 25 CUC (salaire qui nous a été indiqué) arrivent à aller dans ces boutiques, au restaurant  ou encore s’acheter des voitures. Les cubains sont égaux mais certains doivent l’être un peu plus que d’autres ! Autre remarque, le peu d’entretien des maisons ; ainsi, à Punta Gorda, quartier chic, plusieurs belles maisons dont les tuiles du toit ont été bousculées par une tempête, restent ainsi ; les murs auraient besoin aussi d’un coup de peinture. Dans les jardins  il y a des arbres, un peu de fleurs, mais jamais de culture de légumes (sauf une maison avec de magnifiques tomates)      

    L’homme nouveau cubain ne semble pas avoir très envie de travailler.

Nous sommes de retour au bateau après la balade, qui s’est déroulée sans aucun problème : cars ponctuels, logements confortables : 3 jours à Vinales et 3 jours et demi à La Havane. Le porte monnaie, lui a un peu souffert car Cuba n’est pas donné pour les touristes : les dépenses ont été d’environ 90 à100 cuc par jour, sans aller dans des hôtels chers mais dans des casas particulares, en ne faisant qu’un repas par jour, mais en visitant sans hésiter à donner des pourboires pour se faire ouvrir les portes  dans les musées.

 Vinales est un petit village de campagne à 300kms à l’ouest de La Havane. Il est situé au milieu de petites montagnes calcaires. Sur quelques kms 2, une plaine collineuse s’est formée, encadrée de falaises et parsemée de pains de sucre appelés mogotes, le tout creusé de nombreuses grottes. La terre rouge semble riche, car tout pousse : yucca (manioc), patates douces, mais et haricots associés, arbres fruitiers et cafèiers, et surtout le tabac. Le tabac est la culture de rapport de la région, avec 4 récoltes par an. Il est cultivé dans de petits champs labourés par une paire de bœufs tirant une charrue soc, comme chez nous il y a cent ans. Le tabac demande un gros travail : labourer, planter les semis, relabourer entre les plants pour aérer la terre, remettre, à la main, les mottes en place et ceci plusieurs fois, couper les feuilles, les attacher deux par deux pour les faire sécher, d’abord à l’air puis dans de grandes huttes triangulaires, sur des claies pendant 3 mois. Ensuite il est vendu à la fabrique d’état. Cas particulier à Cuba, les paysans ne sont pas salariés de l’Etat, mais producteurs indépendants ; comme tout paysan, ils disent ne rien gagner mais dans toutes les maisons il y a une mini chine stéréo, une télé et quelque fois une grosse moto neuve. Les maisons sont petites, en planches peintes en blanc, portes et fenêtres encadrées de bleu avec un toit en chaume, jolies pour les photos.

Le paysage est donc très beau : champs verts et terres rouges, falaises calcaires, bouquets de palmiers... Nous nous y sommes promenés pendant 3 jours : le premier à cheval puis à pied sur les chemins de terre après avoir repéré les montagnes, avec en pont d’orgue le dernier jour une promenade de 5heures faisant le tour du mogote central. 

 Nous étions logés dans une casa particulare, sorte de chambre d’hôte à la cubaine. Après des années de semi -clandestinité, les particuliers peuvent louer une chambre et faire à manger à leurs hôtes, de façon officielle, en payant des impôts à l’état ; nous n’avons pu savoir combien revenait à l’Etat. Nous avions une petite maison pour nous : une belle chambre avec salle de bain particulière, maison identique aux autres maisons de la rue qui pour la plus part étaient aussi des casas particulares. Le soir, nous prenions tous le frais sur une petite terrasse donnant sur la rue, contemplant le va et vient, en se balançant sur des fauteuils à bascule comme nos voisins cubains. Nos hôtes vivaient dans une autre maison, dans le jardin où poussaient des orangers, des caféiers et un mamya. Les caféiers fournissaient le café de la maison. Le monsieur ne travaillait pas à l’extérieur mais la dame était dentiste à  mi temps Ils nous servaient un petit déjeuner, et un bon dîner, tous les deux si copieux que nous nous sommes passés de manger le midi.

Les prix (standards) étaient : 25 cuc pour la chambre, 4 pour le petit déjeuner et 8 pour le dîner, soit 49 CuC par jour pour nous deux, ce qui est beaucoup moins cher que les hôtels de touristes, tous de luxe avec des prix de chambre de l’ordre de 150 CUC et plus (pour les individuels).

Nos propriétaires, avec leurs deux petites maisons à louer, gagnaient donc avant impôt 100CUC par jour moins une poignée de CUC pour l’achat en pesos cubains de la nourriture. Le salaire journalier moyen cubain est de 20 pesos (1 CUC vaut 24pesos).

Le village de Vinales est assez touristique : deux grands hôtels et 200 casa particulares, mais cela ne se ressent pas ; au cours de nos promenades nous n’avons pas croisé plus de 15 personnes ; il faut dire que peu de touristes, même les jeunes, ont arpenté comme nous les chemins pendant 5 à 6 heures par jour. Nous étions moins bons dans les bars le soir.

Nous avons assisté à une soirée au centre culturel, avec un bon orchestre de musique cubaine, cette fois. Au début (22H), il y avait autant de touristes que de locaux, puis il n’est plus venu que des locaux ; le spectacle était alors dans la salle. Probablement en raison de la pénurie de tissu, les filles font des économies pour leur tenue : nombril largement découvert, jupe de 30 cm de long au plus ou corsaire hyper serré. Le rhum coule à flot, bien que payé en CUC, mais il est permis d’acheter une bouteille entière au bar et de faire ensuite son mélange avec coca ou jus de fruit .A la table voisine, 6 jeunes ont démarré avec 2 bouteilles rhum, quant nous sommes partis à 24 h, la deuxième était très entamée. Les jeunes dansaient mais tous les cubains ne sont pas de bons danseurs ; ne m’étant pas entraînée à balancer des hanches, je ne me suis pas lancée sur la piste  

Nous avons donc fait un bon séjour, dans une région très plaisante avec le seul regret : le manque de contact avec les locaux peu bavards. Nos hôtes agréables vaquaient à leurs occupations sans chercher à parler, tout en répondant à nos questions pratiques.  Les paysans étaient aussi peu bavards, ils répondaient à nos bonjours mais n’allaient pas plus avant quand on commençait à dire que leur pays était beau ou que nous posions quelques questions sur leur culture. Nous n’avons réussi à entamer une petite conversation que deux fois. Il est donc bien difficile de se faire une idée de leur vie de tous les jours et des problèmes rencontrés.

Les seuls qui cherchaient à nous parler, voulaient en fait nous vendre quelque chose, principalement des repas dans un resto. Nous avons eu peu de sollicitations pour acheter des cigares, alors que tous les paysans font du tabac.

Nous n’avons pas  réussi à louer de bicyclette ; elles seraient toutes cassées … alors que tous les locaux en ont. Impossible aussi de louer  un scooter : il n’y en avait que quatre en location pour toute la ville ; il fallait faire la queue le matin à 8h ; pas de réservation possible et nous n’en avions aucune envie .Nous avons donc, sans déplaisir, nos pieds à contribution.

En trois jour et demi nous y avons beaucoup marché, 40 kms environ, dans les quartiers touristiques mais aussi en ville, car notre «  casa »était loin du centre (environ 3 kms et peu de taxis) .Nous avions évidemment un peu imaginé La Havane à la lecture de nos guides et aussi des romans de Zoé Valdes et Pedro Juan Gutierez. Nous n’avons vu en si peu de temps que des façades et la surface des choses mais ce que nous avons vu était souvent éloigné de ce que nous avions pensé.

La Havane est une très grande ville avec de très larges avenues, de grandes places, de grands parcs, de grands monuments. La partie touristique de la ville datant d’avant 1950, rassemble 3 quartiers : Habana vieja (partie coloniale), Centro Habana (fin XIX° début XX°) et le Vedado (ville des années 50) mais dans les nouveaux quartiers, les immeubles ressemblent aux notres,  en moins bien entretenus. Partout, le long des avenues plantées d’arbres ,des villas de style colonial cohabitent avec des gratte- ciels .La  première impression de La Havane est donc une impression d’espaces immenses et de très grande diversité.

 Le quartier de Habana vieja (ville coloniale) où se concentrent les hôtels de charme et les beaux restaurants est une zone réduite de moins de 500 m de long sur 300 m de large. Les rues y sont étroites, mais plus larges cependant que celles des villes anciennes européennes et s’organisent autour de quelques places pleines de charme.

     Dans tout le centre (y compris Habana vieja) les immeubles datent, selon leur style, de l’époque coloniale, de la fin du XIX ou de la première moitié du XX éme siècle. A coté de maisons à colonnades, le modern style est aussi bien représenté que le style rococo. Les façades, surtout, sont  très variées : il n’y en pas deux pareils : tous les styles, toutes les tailles et toutes les couleurs se côtoient, entre la villa de plein pied et l’immeuble de 10 étages. Aucun n’est particuliérement beau (sauf exception) mais l’ensemble ne manque pas d’allure et serait bien réussi si les immeubles étaient un peu ravalés.

 Le malecon traditionnel le long de la mer, ou se succèdent les maisons à colonnade, est totalement délabré et n’a aucun intérêt (l’autre malecon, dans la partie plus récente de la ville, non plus : ce n’est qu’une autoroute longeant la mer).

Ailleurs les façades sont sales, mais pas délabrées, et un coup de peinture suffit à en améliorer l’aspect, ce qui arrive de temps à autre dans le centre. D’après nos lectures, nous nous attendions à bien pire mais nous n’avons pas vu les intérieurs. Dans certains  immeubles du centre ce que l’on peut apercevoir n’est pas beau, car ils sont surpeuplés , très sombres ; dans les halls ,les compteurs électriques ne sont que des tas de rouille ,les escaliers de marbre un peu cassés mais, après tout, il y a aussi des squats à Paris. Partout, de grandes poubelles vert onyx (les notres)  restent dans la rue et puent. Cela nous a rappelé le Palerme des années 60 .Il n’est pas conseillé de se promener le nez en l’air, les trottoirs nous réservant mille pièges : trous, égouts mal protégés, gravats, arrosage à grande eau des fleurs des balcons…

Les rues du Vedado sont raisonnablement propres et entretenues mais certaines belles villas rococo commencent à s’abîmer sans que cela ait l’air de préoccuper leurs occupants. L’entretien des bâtiments ne semble en fait intéresser personne.

Le centre de Habana vieja a commencé à être restauré par l’Etat (une partie a été déclarée patrimoine de l’humanité). Une rue et trois places sont entièrement restaurées et autour, une dizaine de chantiers sont ouverts mais la richesse en monuments et anciens palais est si grande que l’on se demande combien de temps cela va  prendre pour redonner à l’ensemble belle allure ?  

Les plus visités sont, avant tout, monumentaux, et nombreux, et ont été des palais ou demeures très riches. 

Le plus grand est le Capitolio (1929), copie du capitole américain : dôme de 64m de haut , statue de République 18m de haut, galeries immenses (2 à3 fois la galerie des glace), très richement décorées , des pièces au mobilier exceptionnel, en particulier une bibliothèque dont murs et rayonnages sont en acajou... Ce n’est pas beau mais grandiose.

Mais l’ex palais du gouverneur, les couvents, et des palais sont eux aussi immenses mais sans interet architectural particulier, à l’exception des palais et églises de la fin du XVIII° de style baroque

Dans Vedado on peut aussi citer l’immense et célèbre hôtel Habana libre (24 étages) ou Castro établit son Q.G en59, une copie de l’Empire State building : l’Hôtel nacional (au moins 20 étages-1930), le bâtiment Fosca (30 étages).

Finalement les plus intéressants sont les hôtels de luxe, le plus souvent installés dans de petits palais ou des belles maisons particulières. Richement meublés et décorés, ils possèdent tous un ou deux patios ombragés ; certains (tel l’hôtel Raquel, ont des décorations et des meubles modern style exceptionnels. (Évidement nous ne connaissons pas les équivalents français et ne pouvons comparer) A notre grande surprise, même dans les plus grands, nous avons pu entrer nous promener, prendre des photos sans que l’on nous demande rien  

Nous avons délibérément évité les grands musées (galeries de peinture, musée de la Révolution…), préférant   visiter des petits trouvés au hasard de nos déambulations ; il y en a des dizaines. Ces musées sont installés dans des bâtiments restaurés et en eux même, une raison de visite : façades jaunes ,portes et fenêtres bleues , escaliers et plafonds de bois….La plupart présente des pièces meublées comme elles l’étaient à l’époque ; certains meubles sont magnifiques .Au hasard de nos marches, nous avons ainsi vu de petits joyaux : une église aux murs encore entièrement décorées, des autels dorés,de belles statues de bois ,un chemin de croix en petits tableaux  de haut reliefs en bois peint admirables, l’ancienne salle du conseil municipal, le musée de la photographie, l’hôtel Raquel,une vieille pharmacie de plusieurs pièces aux rayonnages garnis de ses pots de faïence….

NB nous n’avons pas du tout apprécier le guide lonely planet sur Cuba qui est mal écrit, mal traduit et a une conception très différente de la notre des visites ; on peut visiter La Havane sans y chercher le culte de Hemingway ni passer son temps à trouver le meilleure resto.

Si pas mal de rues sont de facto piétonnes, il y a de la circulation dans les grandes artères avec non seulement, de vieilles voitures américaines, mais aussi des voitures neuves. La circulation est comparable à celle de Paris au mois d’Août. C’est loin des embouteillages de Guatemala city, mais c’est beaucoup pour un pays super pauvre (nous avons même vu dans le jardin d’une villa normale, probablement occupée par un cubain, un 4X4 Pajero). Dans Vedado, certaines rues sont presque pleines de voitures au parking mais on voit aussi souvent des voitures, le capot levé, une ou du personnes les mains plongées dans le moteur.

Les vieilles américaine sont beaucoup utilisés comme taxi style guagua, ou l’on entasse une dizaine de personnes ; d’autres, décapotables, reluisantes, utilisées pour véhiculer les jeunes mariés.

Les habitants se déplacent donc surtout en bus, pas assez nombreux et les files d’attente sont immenses .Les bus sont donc surchargés (nous n’avons pas cherché à les prendre, faisant confiance à notre capacité de marche,…et nous avons marché). Il y a pas mal de bicitaxis assez peu utilisés et qui ne paraissent pas recherche les clients ; souvent regroupés par 2ou 3, ils dissertent. Il en est de même des taxis ; nous avons essuyés deux refus de prise en charge ; alors que le prix normal Vedado, Centre est de 3 CUC, un coco taxi (voiturette ouverte avec un conducteur et deux siéges derrière) en nous demandait 5 et n’a pas essayé de marchander ; une autre fois, le soir, le taxi a dit ne pas pouvoir nous prendre : nous  n’étions que deux et il lui fallait 4 personnes. 

Nous nous sommes toujours sentis en sécurité, même la nuit. La police est présente, mais pas plus qu’en France et surtout dans les quartiers à touristes .Nous avons donc traversé pas mal de quartiers un peu crads. Une seule fois une dame nous a dit de faire attention à la caméra.

Nous n’avons pas été importunés par des quémandeurs (cf contact avec les cubains) qui n’ont été agressifs qu’une fois ; au théâtre nous avons pris des places pour des ballets (à la chorégraphie incroyablement vieillotte) au prix touriste : 20 CUC ; des revendeurs nous en proposaient a mi prix, sous les yeux du préposé à la queue, et en devenant presque méchants quand je leur disais que je n’avais pas confiance. NB les cubains paye les places 10 pesos soit 50 fois moins chers pour les mèmes places mais il leur est interdit d’acheter des billets en CUC

Sans doute ou myopes ou naïfs ou pas aux bons endroits à la bonne heure, nous n’avons vu aucune prostituée (il faut dire que ni l’un ni l’autre n’avons fait le test de nous promener seuls). De temps à autres, dans les restaurants ou les cafés, on voit des couples réunis par un coup de foudre étonnant : un beau jeune noir et une dame plutôt âgée mais aussi un vieux barbon (notre age, quoi) et une petite jeunette.  

Nous espérions pratiquer notre espagnol ; il est certes utile, mais les gens ne recherchent pas le contact ; ils sont normalement indifférents ou méfiants. En revanche nous n’avons pas été importuné par des quémandeurs. De temps à autre, un monsieur murmure en nous croisant et nous croyons comprendre : « cigars ou paladars », mais c’est peu fréquent et pas gênant. Notre logeuse, quoique très souriante n’a pas chercher à bavarder, malgré nos essais de dialogue.

Le personnel des services d’Etat (internet, restaurants, banques  etc.) sont peu aimables et pas du tout attentionnés pour les clients ; ils daignent rarement répondre aux questions, se contentant d’un bref : »a la cola (à la queue) » ; il est alors impératif de lancer à la cantonade : »quien est el ultimo » ; nous commençons à bien pratiquer la chose… . Une partie des gardiennes de musée est aimable, mais est ce pour le pourboire, on peut le croire car dans les musées nous avons rarement trouvé des guides ; par contre, les gardiens n’hésitent pas à nous ouvrir les salles fermés et à nous laisser photographier.

Le plus amusant est la placidité avec laquelle les rabatteurs officiels des restaurants regardent passer les chalands sans  faire le moindre geste pour  les retenir. (Ce sont des restaurants d’Etat et tous sont salariés)

Il y a très peu de petits marchés ; ceux que nous avons vu, étaient peu approvisionnés mais ils avaient des légumes et un peu de fruits à vendre et peu de clients  faisaient la queue. Nous avons peu vu de grandes surfaces vendant de l’épicerie et de nombreux rayons sont vides ; nous n’avons trouvé que 2 boulangeries ou le pain arrive au compte goutte mais il y en a toute la journée. On se demande comment les habitants s’approvisionnent, car la campagne est très loin.

 Pour le reste : vêtements, quincaillerie, etc., des magasins, peu fournis, existent mais là ou nous avons vu le plus de monde, c’est à la galerie commerciale de l’hôtel Habana libre, assez au de gamme : une dizaine de boutiques de fringues, une d’audiovisuel, des parfumeries ,2 boutiques d’alcool et, même, une boutique Ted lapidus.

Le midi, heure de pose, tout le monde fait la queue devant les petites boutiques de sandwichs et boissons ; à toute heure des cubains attendent pour boire leur petit café ou déguster une glace au grand glacier de Cuba : Coppelia.

Nous n’avons été ni dans les restaurants en pesos, ni dans les restaurants de comida rapida, seulement dans 3 restaurants de la zone touristique et un paladar (restaurant privé).

Les prix sont tous un peu semblables, quelque soit l’aspect extérieur : 30 CUC à deux en buvant chacun une bière. Nous avons payé moins cher et mieux mangé dans l’hôtel Florida (5 étoiles, un très beau cadre) qu’à la terrasse du Mina (mais celui avait un bon orchestre au lieu d un piano romantique)  Le paladar du Vedado était bon et copieux mais aussi cher. Finalement le meilleur a été la Taberna de Muralla sur la place d’armes: nourriture bonne et copieuse, orchestre typique et le soir ambiance locale avec de nombreux apprentis santéristes 5 (CF explication dans souvenirs). Il était moitié prix.

  La quasi-totalité des restaurants de la zone touristique a un orchestre local, généralement de qualité.

Il y a évidemment les cigares, mais non fumeurs activistes nous n’en avons pas acheté.

Il y a aussi des objets en bois souvent jolis (mais encombrants), pas mal de tableaux dans de nombre petites galeries us et surtout des CD de musique, chaque orchestre de restaurant vendant le sien Nous avons craqué pour une petite toile représentant Ochun, la déesse de la sensualité et des eaux terrestres pour la Santeria et patronne de Cuba. La religion santeria, d origine Yoruba, est un syncrétisme entre la religion africaine et le christianisme ; les dieux orisha sont associés à des saints catholiques et aux différentes Vierges. Elle est, dit on, très en vogue à Cuba, elle doit être peu différente de celle d’Haïti ou du Brésil. Les apprentis à l’initiation doivent pendant un an, ne se vêtir qu’en blanc, à l’exception de grands colliers. Ils sont donc aisément repérables ; nous avons vu jeunes femmes et jeunes hommes, très élégants tout de blanc vêtus (les hommes arborant en plus casquette blanche et  parapluie blanc) 

NB les églises est nombreuses, toutes restaurés ; si certaines sont transformées en musées ou en salle de concert, la majorité est utilisée pour les offices et le dimanche les fidèles sont nombreux pour participer à la messe

Au total, nous avons apprécié La Havane, été impressionnés par la quantité de monuments et musées, par l’extraordinaire diversité des styles architecturaux, notre préférence allant aux petits hôtels et musées pleins de charme. Si la nourriture n’est pas toujours super, l’ambiance des restos avec groupe musical   est agréable. Après rénovation (mais quand ?), l’ensemble aura grande allure …mais il faut prévoir un porte-monnaie bien garni

1 La grande place de Cienfuegos est bordée de monuments de style colonial dont un grand théâtre à l’italienne toujours utilisé

2 La grande avenue qui va de la ville à Punta Gorda (qui longe la mer) est parcourue par ces taxis hippomobiles aussi cher pour nous que les taxis, pour las cubains ce sont des autobus à 1 peso

3 Cette grande maison de style mauresque abrite maintenant un restaurant ou nous avons dîné le 31 décembre. 

4 La grande avenue dans le centre ville ; il y a un large terre plein central ou les gens flânent ; les maisons sont toutes à colonnades et en bon état.

5 premiers labourages après la plantation des plants de tabac

6 La campagne autour de Vinales, dans une zone sans tabac.

7 champs de tabac (1 mois) au pied d’un mogote .La petite maison est typique.

8 la place des anges à Habana Vieja, en dehors de la zone touristique ; 2 jours après la photo, la voiture était toujours en réparation.

9 sur une seule photo, 3 styles de bâtiments prés de l hôtel nacional et 3 époques : 1900, 1930, 1980.

10 Rue prés de notre casa, représentative des rues de Vedado avec des immeubles 1930.

11 vue du hall de l hôtel Raquel de Habana Vieja